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先引古代的“深入浅出”之谈。清乾隆年间的《江宁府志》载:“ 购觅取肥鸭者，用微暖老汁浸润之，火炙，色极嫩，秋冬尤佳，俗称板鸭。其汁数十年者，且有子孙收藏，以为恒业。江宁特产也。” 后人总结了一个“要诀”：“鸭要肥，喂稻谷。炒盐腌，清卤复。烘得干，焐得足。皮白肉红骨头酥。” 当然还有个“三讲究”： 其一、 选料讲究。 选什么样的鸭？也要像人类选美一样，挺挑剔的。首先，体长与身宽有一定比例；其次，胸及两腿肌肉须饱满，且两腋有核桃肉；体重呢，去毛后，必须在1.75公斤以上；还要是健康的，犹如人类选美，要选什么“最佳活力奖”之类，当然，用技术手段可知是否健康，也可看眼睛是否顾盼生辉、脚爪是否有力等等。在宰杀前，要用稻谷催肥，这一点和北京烤鸭近似，而后者给鸭临终前的美食待遇更好一些。可怜的鸭啊，如果有思考的能力，一定在主人开始突然提高待遇的时候，大哭一场，因为自己的生命将“非正常死亡”，提前去体会“颈向锋刃，身献筷勺，味留人的唇齿间”。 其二、 做法讲究。 有的是从腋下插进一刀的，以保其形之完整，然后，再从那里拉出内脏。不管从何处下手，总之，刀口要小；另外，脱毛不用沸水，因为那样会烫伤其细腻皮肤，一些食客会挑剔的。腌制可不是简单的盐及味精之类，要用经过熬制的陈年老卤，配以各种香料，待一段时间入味后，在吊到通风处吹干晾透。 其三、 食用讲究。 先用温水浸泡，再用文火煮、滚水浸，直至熟烂，下一步就是捞起待其完全冷却后刀切。对于最后的“骨绿肉红、香味扑鼻”，当地的俗语就脱口而出了：“打嘴巴子不丢手”。 除了板鸭，还有盐水鸭，因在中秋前后制作，而这个时候，正是桂花飘香之时，故美其名曰：“桂花鸭”，并非用桂花配鸭制作。看，起名的艺术能运用多好！前者俗，后者雅，高下立判，后者给人想象的空间是愉悦的。还有不少鸭，南京的鸭很出名啊，“哪位先生到南京转，拜托带一只给编辑尝尝鲜，至于是谁来买（实应为“埋”，这是有典故的，但以讹传讹的结果是约定俗成，就随大流吧）单，聪明的人啊快开言。”编辑终日不下线，将身来到点评前，虚心接受您教诲，我要马上道再见。 南京在中国历史上是非常有名的，虽说号令全国的政权在此发号施令的时间都不长，但它的影响却是深远的。在如今，依然保持“京”的城市已不多了，那么多曾煊赫较长年代的这个“京”、那个“京”已相对衰落了，谈历史，总给人沧桑感，还好，我现在谈的是板鸭，板鸭飞入寻常百姓家，它赐予当地人美味的同时，也通过悠久的传统积淀将深厚的亲情、爱情、友情联结成纽带、联结成快乐，我衷心地祝愿南京的人们学习进步、工作顺利、生活美满！你们那里的板鸭，让我边写边咽口水啊。 我们不因人废言，不因为他或她并非名人，就轻视其言，如“位卑言轻”；我们也不因言废人，不因为其言俗而不雅，或表象偏激而看偏了人。我想：一些“名言”之所以不出自名人之口，是因为世上藏的龙、卧的虎不少，它之所以能不假名人而流传，是因为它们有其价值、具有某种真理性。我举之例，仅为沧海一粟，还有好多好多，我最开始已声明了，肯定会挂一漏万的，看，“鞋合不合适，只有脚知道”，这难道不是无名英雄奉献的又一个“名言”吗？大家若有兴趣，可收集一下，陶渊明早就教导我们：“奇文共欣赏，疑义相与析”，诸君以为然否？
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