散文二题(1)

凌春杰 湖北长阳人，土家族。作品散见传统报刊及自媒体，出版著作7部，数次获得文学奖。中国作协会员，广东文学院签约作家。
茶润大地
陶是老祖宗的神器，千百年来逗人喜爱。陶源自大地上的泥土，蕴含着万物骨殖，历经炉火锻造，饱含着先民对大自然的崇拜，陶纹中散发出对岁月的理解。后来，先民们有了更高的温度，烧制中经高温加釉而更有质感，于是得到了宏大视野的命名：CHINA，我们称作陶瓷。我喜欢陶瓷，用陶壶沏茶，用瓷杯品饮，陶瓷之间，上下几千年，山水又相逢，清香袅袅，自然舒畅，一时天地宁静，时空沉湎，世界空灵，感慨而向时间致敬。
我是爱茶之人。说不上对茶的研究，时间久了，却饮得出些茶的韵味。沏一壶茶，两三个瓷杯，正好独处时自娱自乐，小聚时相视分享。有朋友送我一包茶叶，产自武陵山脉，茶树野生于千余米雪峰之上，稀稀疏疏的，全然不成产业的气候。朋友的表姐住在大山之上，每年上山采得嫩芽三五七八斤，土法杀青揉捻，用偌大的柴火铁锅炒制。这茶本是绿茶的基叶，却被制成了红茶的汤色。自然，茶叶的视觉并无奇绝，颜色也普普通通，一片片茶叶随意弯曲勾连，粗细都有自己的个性，没有毛尖的纤毫毕现，没有龙井的柔嫩厚实，没有碧螺春的慵懒缱绻，也没有铁观音的散乱蓬松，全然没有那些有名头茶叶的章法，单就是一个羞涩质朴的山间女子。这茶却独妙，胜过一些数千元甚至上万元带着字号的名珍贡品。拉开自封袋，一股草叶般的清香漫溢而出，轻轻吸吸鼻子，始觉茶香的底蕴，其实是嫩叶的香，是春天的香，是嫩叶在春天里，雨过天晴后复合泥土的馨香，淡而柔韧不绝，深而意蕴绵长。那种香，也是麦香稻香米香草香叶香的复合，才有这么醇厚绵长，才有这么清丽诱人，让人舍不得去沏泡它的汁液，却又很想一饮而后畅，形神俱为它所迷。
朋友将茶送我，交代了一句话：这茶要留着自己喝。只饮得一杯，便知道这茶的珍妙之处。这茶的汤色，是阳光的金，中和了青草的翠绿，又加了嫩芽的鹅黄，是色谱上难以找到的黄红，这种汤色，或可以叫做高山黄，或可以叫做大地红，红黄之间，汤水极清明澄亮，盛在杯里静若处子，端在手中晃若明月。凝神静气间，看着这茶色，满耳的静噪顿然沉寂，不知道是要将这茶饮入口腹，还是这茶要将人消融到无形。对着这茶汤，我发呆了很久。茶香经热水释放，在水汽升腾中，这香先是一点点洇开，仿佛挣破了什么方才弥漫开来，冥冥之中又似有一簇茶花在眼前悄然绽放，茶香和水汽凝合在一起，任由香气逐渐浓郁。它慢慢地穿透我微闭的眼，曲径通幽地潜入肺腑，让我满身通透地香盈起来。缓过神来，轻抿一口，似一团温热的凝脂，先是在舌苔上稍一停留，任它刺溜入喉，又缓缓经咽抵胃，极是顺滑，极是圆润，极是舒坦。这团温润中，我还察觉到柴火的余味，那是一片片嫩叶在铁锅烈火中逐渐温软，在铁与火炙烤中永生的决然。我知道，这茶定然是长在一片向阳的丛林之中，茶树的枝干必是历经了多少年的风霜雨雪，这才将天地日月的菁华集于一身，无苦涩，无腥膻，不浓一分，也不淡一厘。茶一入腹，便觉沉实，仿佛自己顿成了一棵茶树，屹立在高山之上，迎风迎雨，迎日迎月，任凭岁月变迁，只扎根于土石罅隙。有好一阵，一旦有朋友来，我就喜欢将这茶拿出来，洗净小小的白瓷杯，听一曲牡丹亭或西厢记，看着茶叶在一汪洁净中微微荡漾，你一杯我一杯随意品饮，你一言我一语天南海北，不知何时兴尽而散。而今，这茶竟悄然成为绝唱，怕是再也难得遇上了。
年少的时候，我饮鄂西山地的绿茶。那时的茶，都是散装，不讲究茶的制作工艺，也没人关注茶的生态环保，人们讲究的，是茶的沏泡。茶大多是老春茶，叶片粗大，都是各家手工揉制。冬天农闲，一家人围在火垄前，抓一把暗绿的茶叶，丢入小小的边耳土罐，放在柴火边炙烤，边烤边上下摇动土罐，让茶叶在罐中受热均匀。两三分钟，一袭浓烈的干香便从柴火味中透出。撸起火苗上吊着的铁水壶，直将沸水高高细细地酌入罐中，那股纤细的清泉跳入罐中的刹那，轰然一声，罐中翻腾起偌大水泡，一股水汽携带茶香腾空而起，顿时满屋茶香压倒了柴火的烟呛味。这时的茶还不饮用，得放在火边熬上一会儿，这才每人分得半杯。这种茶汤浓酽，常常让人醉得微微发晕，往往心生一丝莫名的饥慌之意。不胜茶力的人说，茶都熬成膏子了，喝一口就留一个缺口，得是非常厉害的人才受用得住。这种沸煮过的茶我也喝过很多年，熟悉得竟无甚心得，却自此与茶有着很亲的缘分，不觉与茶风风雨雨几十年，无端地迷恋着茶溶于水的香氛。遗憾的是，我家不种植茶叶，我们喝的茶，大都来自附近高山上的姑妈家。有一年，我从山上扯了一根小小的茶苗栽在屋旁，那茶苗渐渐长大，开花，结果，几十年过去，那棵茶树如今依然长在那里，也算是一种遗世独立。记不得是哪一年了，我曾在这棵茶树上采摘过几十片嫩芽，自己动手在锅里翻炒，一芽一芽地捻成条状，在太阳下晒到半干，终于忍不住好奇，就冲泡成一杯绿汤，乐颠颠地下了口腹，却无甚特别的滋味。后来有一年，我在长沙农家小住，帮助茶农制过茶叶。我至今记得的是，鲜茶叶先在锅中加热杀青，然后放进一个深木桶中，赤着双脚在桶中一会儿踩踏，一会儿在桶底搓来搓去，直踩得双脚被茶叶的色素染得发褐，一片片绿叶变成了暗黑长条，才将茶叶置于竹器之中，搁在灶头上慢慢炕干。那茶，喝起来满是柴火味，仿佛端在手中的就是一杯人间烟火，有着火辣辣的香，也有着若有若无的苦，饮起来别有一番风味。
这些年来，我渐渐收藏了不少各地不同的茶。细想起来，茶在不同的地方，还真因不同的水土，不同的制作工艺，有着不同的茶味。当然，不同的茶，品饮的意趣却可以大体相同。三五个朋友，围炉而坐，沏一壶茶，看似闲适，底蕴却是合作与分享。酒可以逢知己而饮，饮来饮去可能只是酒肉朋友。茶却不，茶先是礼，进门奉茶，是心底的尊重，是要与你分享大自然的馈赠。杯茶之小间，品的是时间之汤，谈的是天地之大，相视的是心神默契。人们爱茶，大约不仅仅茶能提神益思、生津止渴，其实是在茶香茶趣之中，坦露亲近自然的本心本性，是心无旁骛和纯粹洁净。这茶，就着陶瓷，借着山水，有人的地方，就一个村落一个村落、一座城市一座城市地洇着，慢慢干了，化为一群人陶冶心灵崇尚自然的经幡。有人说，茶能提神，茶多酚和茶黄素对人体有这样那样的益处。我想，茶的提神其实也可以理解为茶的凝神，一片树叶，就能将一个村庄，一个地域，一个民族，在山水之间凝聚起来，凝聚出共同的意趣、共同的品位、共同的爱好，里面暗含着关于生活的共同理解，这就是茶的力量，这就是茶饮之道，是茶与人互融共通的玄虚奇妙。茶之于人，早已越过了物理的、生物的、化学的效应，向着精神的维度丰润，继而又反过来滋养着茶的内涵和文化，变革着茶的技术工艺，成为令人流连忘返的精神居所。
和很多非物质文化一样，茶文化也是从功能开始的。明代朱橚编撰的《救荒本草》，从食用充饥救荒出发，把所采集的野生植物先在园中种植观察，对采集的植物进行绘图描述，记载了茶的加工处理烹调方法等。同是明朝学者李濂记茶曰：“救饥，将嫩叶或冬生叶可煮作羹食”。更早的《神农百草经》记：“神农尝百草，日遇七十二毒，得茶而解之”。有人推测，最早利用茶的初衷，可能是作为口嚼的食物，也可能是作为烤煮的食物，而后才发现了茶的药用价值，逐渐成为抗病强身的药料饮用。清朝吴其濬在其《植物名实图考校注》记述：“山茶：《本草纲目》始著录。”据考，唐代以前无“茶”字，“自从陆羽生人间，人间相学事春茶”。陆羽的《茶经》传世以后，茶开始在社会各阶层广泛普及品饮。自唐开始，茶不仅获得了命名，不再是一条小小溪流，经宋元明清，渐渐汇聚成一条食用、治病、养生、益神、悦性、静心的文化之河，这是一条流淌高雅自然的大河，吸引着一代代文人士大夫流连吟咏，从功能性的饮食个案，渐渐成了经，成了道，成为诗，成为礼，成为国粹和文化，成为不分南北的无意识集体行为。这条茶汤之河，于是流经六朝而始生胎，流经三国渐成启蒙，流经魏晋代南北朝而渐成风气，流经大唐而达兴盛，茶也从菜食、药用跃升为暗含了民族精神文化的国饮之汤。一杯茶汤，不仅融入了天地日月

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